Häng med till Cornwall, där England tar slut i sydväst. Det är ett naturskönt grevskap med storslagna vyer, ett kuperat och ibland dramatiskt kustlandskap och mysiga små̊ orter med pubar och myllrande kulturliv.

SEX TIMMARS TÅGRESA från London ligger Medelhavet. Nej, det gör det förstås inte. Men det känns nästan så när jag stiger av på̊ perrongen i den lilla kuststaden Falmouth i grevskapet Cornwall i sydvästligaste England. Hit reser många just för det subtropiska mikroklimatet, storslagna vyer, branta klippstup, böljande hedlandskap och vidsträckta sandstränder.

 

Efter ankomsten ägnar jag eftermiddagen åt att upptäcka det bästa av Falmouth. Titanic-utställningen på det spektakulära maritima museet är en av höjdpunkterna, tillsammans med Rick Stein’s Fish. En poppis mötesplats för ”seafood-lovers” mitt emot museet.

Nattlogin på spa-hotellet St Michaels blir en stilfull avslutning, med stans bästa läge – ett stenkast från stranden och den 50 mil långa vandringsleden South West Coast Path.

 

SKYARNA MED NEDERBÖRD blir en rejäl utmaning under min första dag med uteäventyr. Efter att ha vandrat längs kusten i hällregn som letar sig in genom dubbla lager av Gore-Tex är det dags för ett par timmars kajakpaddling på̊ Helford River.

– This is true cornish weather, säger kajakentusiasten Tom Wildblood med ett bullrande skratt.

 

– Vi har för det mesta fyra årstider under en dag, så snart kommer nog molnen att lätta, spår han när vi paddlar från det pampiga lanthotellet Budock Vean i motvinden mot Frenchman’s Creek. En bildskön flodarm som blivit odödlig genom en roman med samma namn av författaren Daphne du Maurier. Hon tillbringade barndomens somrar i Cornwall och är mest känd för romanerna Rebecca och Fåglarna, som båda blivit skräckfilmer av Alfred Hitchcock.

 

Tom driver Koru Kayaking med hustrun Hetty och erbjuder guidade turer på̊ Helford River. Längs floden ligger även de pittoreska byarna Durgan, Helford och St Anthony.

 

Och visst kommer solen till slut och gör att vi kan kränga av oss regnställen för att den sista timmen glida fram i t-shirt och med vinden i ryggen.

PENZANCE NÄSTA! Den gamla kuststaden vid Penwith-halvön är ändstation för järnvägen och är definitivt värd ett besök, även om den kan se lite sliten ut vid en första anblick.

 

På historiska Chapel Street finns stans coolaste logi, Artist Residence. Ett boutiquehotell med personlig atmosfär och huskrogen Cornish Barn.

 

Här är det ”slow food” som gäller, med lamm, kyckling, ost och grönsaker från bondgårdar i trakten.

Rakt över gatan ligger kultpuben The Admiral Benbow, med krypskytt på̊ taket och åldrig maritim inredning. Den tävlar med grannen Turks Head om titeln som den mest originella puben i Penzance.

 

– Vi är i alla fall den äldsta, med anor från 1200-talet, säger bartendern Fred Holmes på̊ Turks Head och bjuder på̊ provsmakning av lokala öl.

 

PETER RIVETT VAR tidigare politisk talskrivare i London, men har sedan några år tillbaka sadlat om till cykelguide med Penzance som bas. Han tar mig med på̊ en heldagstur runt Penwith-halvön, med Porthcurno, Land’s End och St Ives som hållpunkter. En rejäl tur på drygt 70 kilometer som enligt Peter visar Cornwalls själ och hjärta.

 

– Du får en elcykel, säger han med ett leende. Backarna är många och långa ner mot Land’s End.

Vi cyklar längs med havet förbi Newlyn, där man varje morgon har stor fiskauktion, och vidare mot Mousehole. En elegant fiskeby där de renoverade husen har små̊ trädgårdar med vajande palmer och blommande rosenbuskar.

 

MINACK THEATRE BLIR vårt nästa stopp, 15 kilometer i sydvästlig riktning, högt uppe på en klippa ovanför stranden Porthcurno med sin kritvita sand och ett turkosblått hav.

 

Den spektakulära amfiteatern höggs ut i berget på 1930-talet. Här spelas Shakespeare-klassiker under sommarhalvåret.

 

– Jag ledsnar aldrig på utsikten härifrån, säger Peter och pekar ut mot havet och en flock gråsälar som guppar på vågorna. Förra gången han besökte stranden fick han även syn på flera späckhuggare, berättar han.

Vi fortsätter mot Land’s End, där England tar slut. En vindpinad plats där det går att skymta Scillyöarna vid horisonten. Dit går dagliga flyg från den minimala flygplatsen, och den som vill ta båt gör det från Penzance.

Vägen vidare norrut går genom ett gruvrike fullt av gamla minnesmärken. Fram till början av 1900-talet var Cornwall ett av världens mer betydande områden för tennbrytning.

 

I dag är gruvorna nerlagda men har fått världsarvsstatus. De höga byggnaderna liknar gamla riddarborgar. Allra mäktigast är Botallack Tin Mine, vars torn klänger på klippstupen.

 

ST IVES GER på håll känslan av en klassisk Medelhavsby. En sommardröm som i mer än hundra år varit en hemvist för konstnärer, författare och poeter. Här finns närmare 50 konstgallerier, och en filial av museet Tate Gallery i London i det som en gång var ett gammalt gasverk. Museet lockar årligen mer än 200 000 besökare som vill ta del av brittiska konstnärers verk, många med anknytning till regionen.

 

I St Ives är det också̊ läge att provsmaka lokala specialiteter som ”cornish pasty”, en smaskig pirog, ofta fylld med kryddig köttfärs, potatis och lök. Och varför inte en klassisk engelsk cream tea – med nybakade scones, sylt och grädde. I Cornwall lägger man på sylten före grädden. I granngrevskapet Devon är det tvärtom.

 

VID PORTHMINSTER BEACH i St Ives ligger en restaurang med samma namn i en klassisk art deco-byggnad. Köksmästaren Rick Shelton står i trädgårdssluttningen och plockar kryddörter till dagens lunch. Skörden blir sedan smaksättare och garnityr till grytan med blåmusslor, saffran och cider.

 

Till musslorna blir det ett glas bubbel från Polgoon, en av de mer namnkunniga vinmakarna i trakten. För i Cornwall produceras vita viner av hög klass. Till varmrätten – en kryddig ”seafood curry” – rekommenderar Rick en Cornish Ale från St Ives bryggeri.

 

I morgon väntar nya, spännande äventyr. Jag har bokat in en halvdagsvandring från St Ives längs den klippiga kusten. Sedan fortsätter resan med tåg vidare till Newquay, för några avslutande surflektioner i Watergate Bay. Det spektakulära hotellet med samma namn sägs hänga på en klippa. Det lovar gott! ●

Text och foto: Cenneth Sparby

Smidigt resa med tåg från London

➞ Ta flyget från Stockholm eller Köpenhamn till London för att sedan byta till tåg från Paddington Station till Newquay och Penzance. Resan tar cirka sex timmar, och det finns flera dagliga avgångar.

➞ En variant är att köpa ett Britrail-pass, som enbart säljs utanför Storbritannien. Det finns olika slags kort, från två till 15 resdagar under en månad. Kortet går att köpa genom brittiska statens turistbyrå, Visit Britain.

➞ Det är dessutom smidigt att resa vidare med lokaltåg i södra Cornwall mellan orterna Falmouth, Penzance, St Ives och Newquay.

➞ Mer info: visitbritain.se, visitcornwall.com